Костюм Японии
Искусство Японии - целый мир предметов и образов, многоликий, яркий, необычный. Японцы всегда были ценителями не только элегантности и изящества, но и строгости форм и в линиях рисунка и в складках одежды. Отсюда их тяга к естественному, к природе, на которую они ориентировались как на высший образец красоты.
В Древней Японии природа понималась как живое существо, одухотворенное и чувствующее.
Классический период развития японского государства приходится на эпоху феодализма, ставшую для Японии временем создания национального искусства (VII- середина XIV вв.). Япония - маленькая страна, поэтому для японского искусства характерна миниатюрность: в малом видеть большее. Сложная, многогранная связь рисунка, формы и материала характерна и для орнаментации тканей, используемых в костюме.
Японский национальный костюм развивался на протяжении полутора тысяч лет. В Древней Японии поясной одеждой были: хакама - у мужчин, и мо - у женщин. По внешнему виду надетая на тело хакама напоминала широкую и длинную, до щиколотки, юбку. Передняя и задняя ее части, пришитые к двум отдельным поясам с длинными завязками, в движении образовывали разрезы, по центру заднего полотнища находилась складка. На переднем полотнище по бокам закладывали по три односторонние складки, постепенно расширяющиеся книзу.
Японский костюм с эстетической точки зрения представляет собой противоречивое явление: он не повторяет формы тела, а является как бы декорацией; форма, цвет, орнамент костюма скрывают пропорции фигуры. Лишь одежда крестьянина говорит о соотношении ее с пропорциями тела, являясь стержнем, вокруг которого развивалась бытовая культура японцев. Традиционной одеждой народа была куртка хаори, которую носили вместе с хакама. Это распашная, туникообразная одежда со свободно спадающими полами, без запаха, с широкими рукавами, вшитыми в прямые проймы. Повседневные хаори темного цвета, часто полосатые, празднично-церемониальные – из черного шелка с белыми гербами.
С XVI века мужчины и женщины всех сословий стали носить косодэ – широкий, прямоугольного покроя халат с небольшим воротником и узкими рукавами; в начале он использовался как нательная одежда, а с XVI века – как верхняя.
Национальной одеждой японцев является кимоно. Оно относилось ко всем одеждам, как нарядным, праздничным, так и повседневным, рабочим. В конце ХIХ века оно стало названием только основного вида японской верхней наплечной одежды. Покрой кимоно отличался классической простотой и почти одинаков у мужчин и у женщин. Существовало всего два размера кимоно – взрослый и детский. Кимоно кроилось по прямым линиям: продольные швы соответствовали нити основы, поперечные – утку. Стан кимоно состоял из двух длинных полотнищ, перекинутых через плечи и соединенных на спинке по линии середины. По бокам полотнища сшивались со спинкой так, что в верхней части стана от плечевого сгиба оставались для рукавов прямые проймы. Рукав вшивался так, чтобы плечевой сгиб стана совпадал со сгибом на рукаве. Рукав складывался вдвое по утку и зашивался внизу. По внутреннему шву вверху оставляли у сгиба рукава отверстие для рук. К переднему срезу обеих полочек пришивали клинообразные полосы ткани. Кимоно запахивалось на правую сторону. В женских кимоно в отличие от мужских подмышечная часть проймы и рукава никогда наглухо не зашивались.
Кимоно существовали трех видов: летние, без подкладки – хитоэ; для прохладного времени на сплошной, сверху донизу подкладке – авасэ; зимнее, в которых кроме верха и подкладки делалась прокладка из шелка-сырца или ваты – косодэ (шелковое) или вата-ирэ (хлопчатобумажное). В холодное время года японцы надевали несколько утепленных ватой кимоно.
Для надевания отдельных частей японского национального костюма существовала последовательность: в начале бедра обматывали белой тканью, затем надевали светлый, плотно облегающий халат – дзюбан, на него надевали ситати – шерстяной халат, а затем кимоно. Куртка хаори надевалась поверх кимоно и скреплялась на груди бантом. Держал кимоно пояс – оби, который являлся самым дорогой частью костюма. Украшения у японок заменял бант, которым завязывался оби. Он располагался на спинке выше талии и выглядел как огромная бабочка. Церемония повязывания оби очень сложна, а количество поясов, наматываемых на талию японки достигало семи. Мужские оби более узкие, из тонкой мелкоузорчатой ткани. В складках оби и широких мешкообразных рукавах японца прятали множество мелких предметов.
До XV века женщины носили волосы распущенными, а затем стали укладывать их в прическу разнообразной и очень сложной формы. Для их украшения применялись декоративные гребни и шпильки из дерева, бамбука, металла, кораллов, панциря черепахи. Чтобы сохранить прическу японки спали, положив под голову специальный валик. Головные уборы заменялись зонтиками. Во время прогулок, работы женщины носили плоские, широкополые соломенные шляпы, зимой – платки или накидки типа капюшонов.
Так как костюм не предусматривал карманов, то все необходимые предметы прикрепляли к поясу с помощью небольшого брелка – нецкэ.
В место чулок японцы носили короткие шелковые или хлопчатобумажные носки с подошвой из толстой шерстяной ткани. Гэта – японская национальная обувь на деревянной подошве в виде скамеечки. Дзори – вид обуви на мягкой подошве, на ноге закреплялся кожаными ремешками.
Веер – принадлежность японцев в жаркие дни. У японцев даже сложилась своеобразная пантомима веера – «язык веера», «произносимый движением руки». Веера украшались изящными картинками или стихами, выведенными золотыми или серебряными иероглифами.
